dla strugających w domowym zaciszu

riderZ056

Po praz pierwszy pokazuję gdziekolwiek zdjęcia z budowy modelu plastikowego. To mój siódmy taki model. Tutaj po raz pierwszy chciałem spróbować metod usuwania skórki pomarańczowej. Przez parę miesięcy oglądałem filmiki dotyczące malowania i polerowania na YT i przeglądałem fora. Później zaopatrzyłem się w nową puszkę TS-50, TS-13, papier wodny 1500, 2000, 2500 i pastę polerską (samochodową). Oczywiście jak mogłem się spodziewać, mimo kilku prób nie udało się to nawet w najmniejszym stopniu. Dodatkowym pogorszeniem sytuacji był fakt, że ten model malowało mi się najgorzej z dotychczasowych (malowałem farbami zimnymi i podgrzewanymi, nie robiło to różnicy), straszny proszek. Stwierdziłem ze nie ma sensu niszczyć modelu za 140 zł i dałem sobie spokój, tym bardziej że uświadomiłem sobie, że od mojego drugiego modelu nie zrobiłem żadnych postępów, a nawet jest coraz gorzej z ich jakością. Żeby było śmieszniej producent zmienił skład farby którą do tej pory malowałem uszczelki itp., co dodatkowo pogarsza odbiór modelu.

Skoro na przestrzeni siedmiu modeli jest regres zamiast postępu, to uświadomiłem sobie że wszelkie próby ulepszania czegokolwiek mogą doprowadzić tylko do jeszcze większych problemów, więc już chyba zostanę na tym poziomie. Tym bardziej że wiem jak było z moimi modelami kartonowymi, od początku w 2011 do dzisiaj nie zrobiłem dużych postępów. Może być tak, że to najzwyczajniej w świecie nie dla mnie, ale i tak będę sobie dłubał te rajdówki.

madmax

Jesli chodzi o merytorykę to niestety się nie popisałeś ponieważ na Rajdzie Nowej Zelandii z której dałeś plastrony z numerami startowymi malowanie było z 555 (dokładnie takie jak ja mam w podpisie) - malowanie którego użyłeś jest zgodne z drugą wersją którą daje Hasegawa czyli z Korsyki, inna sprawa że wtedy trzeba by przerabiać zawieszenie na asfaltowe i zmieniać felgi - można na to przymknąć oko bo z rajdówkami zaczynasz nie jako zabawę ale na przyszłość proponuję poszukać trochę zdjęć w necie, no i zawsze koledzy też pomogą w takich dokumentacjach.
Farba TS50 nie jest najszczęśliwszym wyborem ponieważ oryginał miał inny odcień - pomijając ten fakt moim zdanie całość wygląda bardzo dobrze, lakier ładnie położony, kalkomanie też położone elegancko, linie podziału subtelne, uszczelki nie poszarpane, no i trudna do wykonania listwa tylnych świateł też wygląda ok

Teraz kilka słów na temat problemu który Cię nurtuje - ja też go przez bardzo długi okres miałem, ale zamiast przeglądać filmy w net zacząłem pytać chłopaków na forum i tobie też polecam tą drogę bo moim zdaniem jest najlepsza - koledzy posiadają bardzo dużą wiedzę na temat technik modelarskich
U mnie kolejność jest taka:
1) przygotowanie kasty do malowania, usunięcie nadlewek, elementów zbędnych, nawiercenie otworów, szpachlowanie, odtłuszczanie karoserii itp. itd.
2) malowanie farbą podkładową (choć nie zawsze, zależy to głównie od koloru kasty i koloru który na tą kastę ma być naniesiony, podkład również pokazuje bardzo dobrze miejsca które należy poprawić przed malowaniem - jakieś nierówności itp.) (natomiast jeśli w punkcie 1) było sporo pracy to podkład jest obowiązkowy)
3) malowanie kolorem bazowym - jeśli malujemy sprayami obowiązkowo farbę należy podgrzać - początkowo malujemy cienkimi warstwami (nawet mgiełkami) - lepiej zrobić kilka cieńszych warstw niż jedną grubą, ostatnia warstwa może być grubsza
4) szlifowanie na mokro papierami ściernymi o bardzo małej gradacji np. 2500 (koledzy z forum robią to nawet trzema różnymi kończąc na 5000)
5) polerownie przy pomocy past polerskich - używam produktów Tamiya - najpierw Coarse -> Fine -> Finish (podczas przechodzenia między pastami i po polerce dobrze jest też umyć kastę przy pomocy gąbki i mydła) - pastą są trzy po każda ma inną gęstość i ścieralność
6) położenie kalkomanii
7) malowanie lakierem bezbarwnym - jeśli malujemy sprayami obowiązkowo farbę należy podgrzać - początkowo malujemy cienkimi warstwami (nawet mgiełkami) - lepiej zrobić kilka cieńszych warstw niż jedną grubą, ostatnia warstwa może być grubsza
8 ) gdy lakier będzie gotowy i twardy, szlifowanie na mokro papierami ściernymi o bardzo małej gradacji, następnie polerowanie pastami polerskimi
9) spora grupa modelarzy dodatkowo woskuje jeszcze swoje modele żeby błyszczały się jak psu jajka na wiosnę

Jeśli chodzi o szlifowanie papierami to za równo w przypadku koloru jak i bezbarwnego zaczynamy ten etap w momencie zakończenia malowania

a to są pasty o których wspomniałem

a taki jest efekt stosowania tej techniki/kolejności

riderZ056

Zrobiłem według instrukcji, a tam tak właśnie było. W sumie to wolałbym wersję asfaltową, no ale teraz to już za późno. Zasugerowałem się Lancerem z 1998 r. który na Nowej Zelandii też nie miał reklamy papierosów i nie drążyłem tematu. Oglądałem zdjęcia RS w malowaniu 555 (ale szukając akurat innych detali) i nie zwróciłem uwagi na naklejki rajdu- moja wina.

Co do szlifowania, tak jak pisałem zastosowałem delikatnie na mokro 1500-2000-2500, ale po tej kuracji nadwozie nadawało się tylko do ponownego malowania. Jeśli chodzi o fora, na jednym spytałem i dostałem dokładnie zero odpowiedzi, a odkąd tu jestem codziennie przeglądam dokładnie dział warsztatowy i trochę teorii widziałem, ale jak wiadomo teoria a praktyka to są dwie zupełnie różne rzeczy Wesoly

Cały problem w tym, że każdy ma na to inny sposób i każdemu (jak tutaj zaobserwowałem) wychodzi to bardzo dobrze, więc nie mam pojęcia co zrobić żeby u mnie wyszło to dobrze, a na to pytanie przecież nikt odpowiedzi nie zna. No i trochę boję się traktowania kalkomanii papierem ściernym, bo oczywiście wystają ponad lakier.

Najbardziej niepokoi mnie fakt, że moje najlepsze modele to drugi i czwarty (Impreza 01 i lancer 98 ), a od tej pory jest zjazd w dół. Plan nowej jakości nadwozia w tym Legacy spalił na panewce. Niby kupiłem za półdarmo model cywilnego Skyline'a GT-R żeby potrenować, ale tam nie ma kalkomanii, więc i tak dużo się nie dowiem.

madmax

riderZ056

madmax

Tak jak Ci napisałem, szlifowanie robisz na gotowym już lakierze, jak zrobisz kilka warstw to nie masz się co martwić o kalkomanie - uważać tylko trzeba na jakiś zagięciach i załamaniach bo tam najłatwiej o przetarcia

riderZ056

I jeszcze pytanie o nakładanie kalkomanii: przed kalkomanią nie nakładasz bezbarwnego? Nakładasz je od razu na wypolerowany kolor? Jak dotąd wszędzie spotkałem się z radami że kalkomanie tylko na bezbarwny.

madmax

Są dwa sposoby tak jak piszesz - ja kładę kalkomanie od razu na kolor - tak robię od początku i nigdy nie zagłębiałem się w temat po co lakier bezbarwny jeszcze pod nie.

Mam nadzieję że po świętach część kolegów z forum również wypowie się na ten temat, bo ja nie uważam się za wyrocznię, napisałem po prostu tak jak ja to robię.

riderZ056

Ok, w takim razie dzięki za wszystkie informacje, po świętach kupię te pasty Tamiya, bo teraz użyłem zwykłej, nie modelarskiej. Z Legacy już nic nie będzie, ale trochę do psucia jeszcze mam:

madmax

riderZ056

Sewo77

Podkład jest konieczny zawsze, bez względu na to jaki zakres prac był wykonywany przy przygotowywaniu karoserii.

madmax

pablo0109

A po to aby wycągnąć kolor bazowy dlatego są podkłady o różnych odcieniach szarości,biały,czarny o wydobyciu niedoskonałości kasty było już mówione i lakier bazowy ma dużo lepsze ,,podparcie,, zawsze stosuje podkład.
Chociaż dawniej na 2 subaru imprezach tego nie robiłem.

RCM_T

Sewo77

riderZ056

madmax

Sewo77

CHAOS

Ja używam tego papieru na płótnie przy czym lakier szlifuje od 4000 -poniżej to do szlifowania surowej kasty i szpachli--oczywiście na mokro

12000 na mokro robisz na lustro!

[link widoczny dla zalogowanych]

krzysiekg

pablo0109

Sewo77

Ja też używam tylko aerografu do prac lakierniczych, jedynie biały surface primer Tamiya ze spreja.

madmax

RCM_T

CHAOS

klara pod kalki kładzie się na matowych modelach z tego co widziałem -( np. czołgi) wtedy daje się matowy klar żeby się kalki nie srebrzyły -co do papieru -szukaj micromesh w gradacji 2400 do 12000 -chyba dałem link wyżej

powerpablo

Witam.

Tak sobie siedzę i czytam i stwierdzam , że ilu nas modelarzy by się wypowiedziało w kwestii malowania kast modeli farbami czy to spray czy aero to nie będzie złotego środka.....każdy z nas ma wypracowane przez siebie metody lub dąży jeszcze do tego by były bardziej znakomite i zapewniam ilu nas tu jest tyle metod......
Ja cały czas szukam czegoś nowego i ostatnio wpadł mi w ręce zestaw ZERO Diamont finish i niebawem mam zamiar przetestować ten zestaw lakieru bezbarwnego....nadmienię jednak iż na karoserię zawsze stosuję podkład, który kolor dobieram pod odpowiedni kolor bazowy. Również pragnę zasugerować jak kolor bazowy pod bezbarwny nie ma ziarna możemy jeszcze sobie pozwolić na zmatowienie lub polerkę lecz przy kolorach metalicznych lub perłowych nie należy ich szlifować. W przypadku jeśli jest to wymagane musimy miejsce pokryć raz jeszcze lakierem bazowym i zabezpieczyć lakierem bezbarwnym......

to tak w skrócie jeśli chodzi o moje zdanie i moje 5 groszy.......

pozdrawiam
Paweł

krzysiekg

Panowie,
w kwestii samego modelu - w rajdowym legacy odcinamy czarną listwę pod tylnym zderzakiem. Tylko cywile ją miały.

Pozdrawiam
Krzysiek

riderZ056

Coś drgnęło, pomalowałem szyby. Nijak nie mogę zrozumieć dodania do modelu zestawu blaszek, a pominięcia zwykłych maskownic. Zrobiłem maskowanie, ale w sumie wyszło gorzej niż w Toyocie, gdzie malowałem "z ręki".

RCM_T

Na tym zdjęciu wcale nie wygląda to źle. Duży plus za pomalowanie tylnych trujkątnych szybek.

madmax

Jestem tego samego zdania - ciężko jest zrobić maskowanie samodzielnie, wyszło bardzo dobrze a do tego zrobiłeś trójkąt którego u mnie brakuje (zresztą u Tomka też)

riderZ056

W wolnych chwilach podłubałem trochę nad wnętrzem, które teraz stanowi mix instrukcji, kilku zdjęć znalezionych w internecie i mojej inwencji ( a raczej wyobrażenia jak coś mogło wyglądać). Wybaczcie jakość zdjęcia, robione o pierwszej w nocy w półmroku.
Wiem że przewody jak do podłączenia betoniarki, ale nie miałem cieńszych, jedynie z prawej strony wyciągnąłem żyły z pancerza i wygląda to lepiej (ale oczywiście nie widać na zdjęciu)

...ale szyby są tak tandetne, że wnętrza i tak nie będzie widać.

Powoli układam sobie w głowie kolejny model (którym, zgodnie z radą kolegi @madmax będzie klasyka Tamiyi-Impreza WRC 1998) i mam kilka pytań odnośnie wcześniejszej dyskusji tutaj, mianowicie:

-czym w praktyce różni się micro mesh od zwykłego papieru wodnego?
-czy przed nałożeniem podkładu szlifować (w sensie całość, a nie niedoróbki) karoserię?
-czy farba podkładowa zredukuje chociaż minimalnie skórkę pomarańczy, czy nie ma na to wpływu?
-czy taśma maskująca Tamiya ma dużą przewagę nad zwykłą ze sklepu z farbami? Czy jest odporna na przesączanie się farby na krawędzi?

powerpablo

madmax

CHAOS

Witaj -micromesh jest na materiale ( płótnie) a nie na papierze dlatego starcza na dłużej i jest przyjemniejsze w pracy i wydaje mi się ze łatwiej się szlifuje

riderZ056

Zabrałem się za pierwsze w moim życiu pasy. Traumatyczne doświadczenie. A poza tym w zestawie brakuje jednej klamry.

powerpablo

Ładnie i czystko,,,,oby tak dalej....piękna robota.

madmax

riderZ056

riderZ056

Po zrobieniu pasów na pierwszy fotel nie mogłem patrzeć na ten model przez ładnych kilka dni. Przedwczoraj zebrałem się w sobie i w potoku bluzgów zająłem się drugim. Ze środka pozostało pomalować klatkę, klucz do kół i nakleić kalkomanię na pasy i fotele.

woocasch

Ale o co chodzi z tymi pasami? Przecież dobrze wyszły Wesoly

A to, że trzeba się przy tym nieco namęczyć to fakt, ale za to jaki efekt Wesoly

madmax

No dokładnie pasy wszyły bardzo dobrze - może tylko fragment za fotelami powinien bardziej zwisać i nie być taki naprężony.
Patrząc na Twoje kartonowe cudeńka trochę dziwią mnie narzekania na te pasy Wink

riderZ056

RCM_T

madmax

riderZ056

Zna ktoś jakiś sklep internetowy gdzie jest dostępna ostatnia pasta Tamiya? Szukam i nigdzie jej nie ma w sprzedaży, a udało mi się kupić tylko Coarse i Fine.

krzysiekg

Fajna izolacja. Ogólnie czysto, starannie. Już niedługo meta!